[分享]美国纽约摄影学院摄影教材 [复制链接]

　　如前所述，彩色胶片具有三层感色涂层。下图是经显微镜放大的胶片横断面。

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　　如果可能，你会希望在每一涂层里都含有一种光敏染料。例如，在感红层里含有一种不可见的光敏化学品，当经曝光和冲洗后，即显现红色；在感蓝层中含有变蓝色的光敏染料；在感绿层中则有一种变绿的光敏染料。
　　很遗憾，这不是一个理想的世界。现代科技已能把人送上月球，但还没有找到比卤化银更好的光敏物质。而经曝光后的卤化银，如你所知，它不是变为红色、蓝色或绿色，而是变为黑色！真成问题。幸好这问题早已被解决了。
　　彩色片的三层不同感光乳剂涂层中，每层都含有卤化银晶体，这和黑白片的道理一样。不同的是，所有彩色胶片还同时含有被称为成色剂的微细颗粒，均匀地分散在每一乳剂中的卤化银颗粒周围。那么，这里又将出现什么情况呢？
　　且说从品红色花朵反射过来的光照射胶片，而品红色光是由等量的红光与蓝光组成的，于是这品红光就去刺激胶片的感蓝乳剂层和感红乳剂层里的卤化银晶体，而不刺激感绿乳剂层里的卤化银晶体。这光也不刺激任何乳剂层里所含的不同成色剂。因为成色剂不是光敏性物质。
　　当我们已拍摄的彩色片放进彩色显影液里，两件事情发生了：
　　首先，每个涂层里经感光后的卤化银晶体，像黑白显影一样，转变为黑色的金属银颗粒。第二，同时奇迹出现，每一感光涂层中的成色剂又精确地按照卤化银转变为金属银的相等比例的转化量转变为发色的染料。染料的产生与黑白银的产生是偶联的。所谓成色剂实际上是染料偶合体。每一感光涂层某一部位的金属银颗粒生成并密集，同一部位的发色染料也生成并也密集。如果金属银层"薄"，染料层也"薄"；反之亦然。
　　可想而知，三层中的染料彼此不同。但你可能认为红色染料在感红层生成，蓝色染料则生成于感蓝层，绿染料生成于感绿层。可这想法却不对。我们熟悉的现代彩色胶片起始于利昂波德o梅内斯（Leopold Mannes）和小利昂波德o戈多夫斯基（Leopold Godowsky）两位音乐演奏家，他们在自己专业之外设想出一个体系：在每个感光涂层中采用补色染料。所谓补色是指与感光层所感之色光相对应的颜色。这一构思就成为柯达克罗姆彩色反转胶片的基础，由柯达公司于1935年采用。同时奠定了所有彩色胶片的技术基础。

为什么采用补色染料

　　红的补色是青（一种蓝绿色），蓝的补色是黄；绿的补色是品红（蓝红色）。请再看前一页介绍的色轮。
　　重复一下，在所有各种彩色胶片中，其感光涂层与所含染料的对应关系均如下表：
　　感蓝层---黄染料
　　感绿层---品红染料
　　感红层---青染料
　　为什么要采用补色染料，这并不奇怪，只要回想一下已摄黑白胶片经冲洗后产生由金属银颗粒组成的负像就容易理解了。由于染料和金属银的形成成正比例关系，以补色来做负像就十分适当。我们将立即告诉你为什么。
　　请看我们在显影操作一节中提供的品红色花蕾的照片。我们在感蓝层和感红层中得出等量的黑白色金属银聚结，同时又在以上两涂层中各得出相应的染料：感红层中产生青染料；感蓝层中产生黄染料。
　　如果我们把这样的影像就此固定下来，并在光照下观察，我们将发现金属银组成的黑色团块与已发色的染料同时存在。黑色的银团把彩色掩盖住了，使人无法观看彩色影像。所以，在彩色胶片冲洗过程中必须增加一道工序：在进行负像定影之前将片子浸入漂白液，使黑白金属银溶解，并在下一步的定影浴中洗掉（在某些冲洗操做过程中，漂白和定影合并在同一药浴中完成）。现在我们获得的是这样的影像；每一涂层里的染料颜色被固定下来，黑色金属银已全部消失。如以光透射这一底片，就可以清晰地看到彩色。
　　以上就是所有常规彩色胶片的彩色再现基本概念。唯有前面提到过的柯达彩色反转片的冲洗操做与此不同。柯达彩色反转片也包含在每一感色层中。但在胶片涂里不含成色剂。冲洗时片要经过与三层感光涂层相对应的三个药浴，每一浴中的染料被导入到与之相应的胶片涂层中。由于这一操做过程极为复杂，又要求高度的精确性柯达彩色反转片不适宜在家庭暗室中冲洗，必须送交商业图片社冲洗。而其他彩色胶片的冲洗过程则都可由具有一定知识的摄影者在他或她自己的私人暗室中完成。我们在第四单元中要谈到。
　　当你已拍完一卷含有补色成色剂的彩色胶片，怎样制做出还原到所摄景物原始色彩的照片呢？彩色胶片分彩色负片和彩色反转片两类，需采用彼此不同的两种彩色还原的方法。让我们逐一道来。

　　彩色负片是我们以上谈过的胶片之一。市场上有不少不同商标的产品，如柯达彩色胶片、万利彩色胶片、富士彩色胶片和阿克发彩色胶片等。使用彩色负片是为了通过印相或放大获得彩色照片。为制做一张彩色照片，我们需通过已制得的彩色底片，利用印相机或放大机，让光线透过彩色负像底片，照射到彩色感光相纸上。彩色相纸也具有三层乳剂涂层，其做用与彩色负片相同：每一乳剂层中的卤化银晶体因受各色光线的刺激而转化为金属银；每层中的成色剂则转化为与照射到涂层上的色光成补色关系的染料；其金属银则在漂白、定影工序中被溶解和洗尽。我们最后得到的是一张与通过负像底片到相纸上的色光成补色的影像。照射到相纸上的光的色彩决定于负像上染料的色彩---即与原始拍摄景物成补色关系的色彩。这样，我们是用负像的补色，去激发补色结构的彩色相纸的彩色。换句话说：补色又补色，负负得正，最终得到的是还原成为原始色彩的彩色照片。

　　让我们再用我们的品红色花朵来追溯一下上述彩色还原的过程。当我们用彩色负片来拍摄这朵品红花时，激活了胶片的感蓝层和感红层。经显影，感蓝层产生黄染料；感绿层产生青染料。一层摞一层。当我们以光线透射负像底片的这一部分，青色加黄色成为绿色。其所以如此，我们可再看一下图4.16的色轮图，并继续观察以下情况：

　　如果你将二色等量叠合，得到的是此二色的中间之色。青和黄的中间色是绿。所以印相时就有绿先通过负像底片照射到彩色相纸上。绿先刺激了相纸感绿乳剂层中的卤化银。经显影，感绿层中的补色染料应运而生。感绿层中的补色染料为何色？为品红。请查看色轮，没有错，你看到的是品红。品红染料产生在成品照片上了。品红色正是那朵花的原始色。这样，我们照片就还原到了原始色彩了。

　　注意：制造商常常更换他们胶片产品的型号名称，以保持该产品的竟争力，或突出显示其新命名产品与同系列原产品的不同之处。我们一般的做法是拿它与常规品牌名称及该产品的ISO标准做参照对比。在本教科书中，当你看到柯达彩色100或富士彩色100，请理解制 造商最新产品的名字既然与之稍有不同，并伴有广告渲染，总有它的一定质量意义，我们建议还是尽量采用最新一代的产品。

　　 彩色反转胶片是另一种彩色胶片。这是用以制做幻灯片或透明正片的胶片。其代表性的品名有柯达彩色反转片和阿克发彩色胶片。（胶片的商标名称以"克罗姆"结尾的是彩色反转正片，以"彩色"结尾的是彩色负片。）
　　当你通过屏幕或灯箱观察一张幻灯片，可以看到影像显示的是景物的原来颜色。你所看到的那张幻灯片也就是用来在照相机中拍摄的原来的胶片。而所见的影像则是正像。我们已经知道在彩色胶片每层中，卤化银总是形成负像的。问题又来了，为什么负性成像的卤化银在这一画面里会使影像变成正像呢？
　　彩色反转片在很多方面与彩色负片相似。它同样包含三层感色涂层。每层都含有卤化银晶体和产生补色的成色剂（柯达克罗姆除外）。当该胶片曝光，产生的第一步反应也是相同的。即各涂层中的卤化银一经曝光，都各自发生相应的反应。但冲洗操做过程不同：

以上是一束品红色花束。如你所知，品红是介乎红、蓝之间的颜色。背景上的叶子是绿色。

=4frP*H?   　　这是一张用35mm柯达彩色胶片拍摄出来的底片。在底片上的话是什么颜色？绿色。这是品红的补色。底片上的叶子是什么颜色？品红。这是绿的补色，负片产生的颜色是原被摄物颜色的补色。

这里所见是用以上底片制作的一张放大照片。底片上花的绿色现在成为品红色，也即绿的补色。底片上品红色的叶子现在为绿色，也即品红的补色。所以我们可以把真实鲜花的原来颜色在照片上重现出来。

　　1.显影时，各乳剂层中的已感光卤化银形成黑色金属银负像。这与彩色负片情况相同。但在这上步骤，涂层中所含的成色剂静止未动。这是两种彩色片的区别之一。
　　2.在这第二步中要求显现正像。为此就要把第一步操做中未转化为金属银晶体全部激活。因为未感光晶体所能体现的正好是已感光并已转化为金属银影像的反转影像。由于已感 光卤化银形成负像。换言之，即正像。但是，怎样把正像搞出来呢？
　　这里有两种方法：
　　一种是把该胶片在此刻全面曝光。这一步骤称做灰化或称二次曝光，即将那些拍摄时未感光的卤化银晶体激活起来，成为潜在正像；另一方法是采用一种化学药液去与上述剩余的未感光的卤化银晶体发生作用。这两种方法都可以得到潜在正像。
　　3.让胶片经受第二次显影。这时，药浴中的药品不仅是把潜影转化为金属银影，同时，也把存在于各涂层中的成色剂按上述潜影转化为金属银影的正比例关系起发色做用，形成染料。虽然在各涂层中敏感部分的色，正如彩色负片中的情况一样，是互为补色的关系，但在这里，这个补色已与原始景物之色完全一致。一个彩色正像产生了。等一会儿我们还将说明为什么。
　　4.其余步骤与彩色负片一样。漂白胶片从而使金属银成为可溶性。
　　5.将胶片进行定影，从而除去金属银。这样，以光透射此片即再现出与原摄景物色彩一致的彩色正像。现在的幻灯片、透明正片或称克罗姆片（两种称谓可以互换）就是这样制成的。
　　为什么我们要以正像片做为彩色胶片介绍的结尾呢？请再看上面品红色花朵。从花瓣上反射过来的品红（蓝、红）色光激发胶片的感蓝层和感红层中的卤化银晶体，但没有激发感绿层中的卤化银晶体。所以在第一次显影时，感蓝层和感红层中的金属出现了；感绿层中却没有金属银出现。然后，再将感绿层中未受激发、未转化为金属银的卤化银晶体进行二次曝光灰化或化学处理。感蓝和感红层中的银对灰化不起做用，因为它已经是金属银状态。所以第二次显影时只有感绿层中有金属银形成。与此同时，也激发了这一层中染料成色剂形成染料，并仅在这一乳剂层中产生着色的染料。感绿层中的染料是什么颜色呢？是绿的补色---品红。原来的花朵是什么颜色？品红。花朵的原始色彩就这样得到了重现。真聪明！
　　请再注意，柯达彩色反转片的乳剂层中不含成色剂，而是在第二次显影时才导入染料。其他功能已如前述。关于彩色胶片理论就讲那么多。现在让我们开始彩色胶片摄影的实践。

　　 你的第一选择是什么？你想用彩色反转片拍摄，还是用彩色负片来拍摄呢？很简单，想制做幻灯片，就用彩色反转片；如果想印制照片，就用彩色负片拍摄。其实，说它简单也不尽然。两类胶片各有其独特的长处和不足，这一点需要搞清楚。

彩色反转片

　　彩色反转片产生正像，称做幻灯片、透明正片或克罗姆片。幻灯片是将画面装置在卡纸或塑料小框里而成，可通过幻灯放映机来观看。幻灯片一般采用120 和35mm这样的较小规格。透明正片即指幻灯片或装框的或不装框，不需经幻灯机观看的正像片。克罗姆这一名称一般即指透明正片。
　　彩色反转片被广泛选用于专业彩摄影中（人像摄影、婚纱摄影除外，因为那里最终产物是照片）。原因在于绝大部分的商用摄影都供刊物印刷之用。如刊印在杂志、目录、广告或散页印刷品上。一张透明正片可以较方便、精确地用于制版印刷。印刷制版要求精细的技术，要用计算机扫描仪来进行分色。由于透明正像是一张已完成的正像，通过此片进行分色也就是通过原始样片分色。这与用负片拍摄而得的负像来分色大不一样。因为在此情况下要先从底片印制出正像，然后用这张二流影像进行分色。根据复制品制出的分色稿，其逼真程度难免稍逊。
　　彩色反转片还有其有利之处。首先，采用此片花费较少。如果你准备大量摄制，工本费问题就比较重要。其次，多数摄影家感到透明正片通过底片印出的照片具有更真实、丰富、饱和的颜色。第三，许多年来，柯达彩色反转片一直认为是颗粒最细的胶片。有例为证，试想柯达安放在纽约宏伟的中央车站的几幅巨型全景照片，它遮盖了建筑物整个宽阔墙面。而这些"色光"组成的灯箱竟都是通过一张35mm柯达彩色反转片透明片制成。它被放大了相当于原片的100000倍以上，而几乎仍看不出颗粒。
　　但是，彩色反转片也有其使用不便之处。首先，它的宽容度很小。如果你曝光稍有不足或过度，就可能把影像全毁坏了。
　　其次，如果你想通过一张透明正片来负印制照片，做是可以做的，但在翻制过程中总会使影像损失些什么。换句话说，用透明片做出的照片其影像质量总不如用彩色负片拍摄后印出照片的影像好。

彩色负片

　　如果你想摄制照片、留存相册中或准备展出，以选用彩色负片为宜。在商业摄影领域，如人像摄影、婚纱摄影，顾客总是要得到照片，彩色负片正适应此种需要。
　　往昔，人们常认为彩色负片的影像颗粒总比彩色反转片粗，其实也不尽然。虽然彩色反转片仍保持细颗粒之冠，有些彩色负片如柯达RoyalGold25和Kodak Royal Gold100的影像颗粒也很细腻，十分清晰，具有很高的解像力。柯达Royal Gold采用了最新开发的"T颗粒"乳剂。我们在前面谈到过。
　　彩色负片有一个很大的优点：它具有比彩色反转片大得多的宽容度。特别是曝光过度一点也不要紧，虽然其宽度比起黑白负片还是小一些。彩色负片曝光不足一挡或过度两挡，仍可获得可用的影像。其原因在于当你用彩色负片扩印或放大照片时，你还可以在加工中适当调整以挽回曝光误差。如采用彩色反转片，你就没有这"第二次机会"。拍个什么样就得个什么样。
　　你也可以用彩色负片来做透明正片。但在色饱和度和影像清晰度方面比用彩色反转片原始拍摄的效果要差得多。

　　 当你往后读下去，并观察各页所附的图片，你会发现常用的彩色胶片共有六个品种---三种反转片、三种负片。让我们来比较其影像表现，并讨论它们的特性，这将有助于你对胶片做出明智的选择。
在本课以纽约摄影学院模型雪莉的相片来说明不同胶片的特性。我们所以选用的相片是因为它可让你有机会在家中验证我们的教学效果，同时，你可以将相片所示与雪莉本人真实的皮肤色调做比较，从而更好地理解本课阐述的各项知识信息。
　　胶片速度 有一时期，彩色片速度远低于黑白片。今天已不复如此。彩色片从ISO 25到ISO 1600都已现实存在了。
　　颗粒性 跟黑白片一样，彩色片的影像颗粒性也各不相同。彩色影像的颗粒是显影时胶片涂层中的卤化银晶体转为金属银颗粒，同时连带激发其周围的成色剂为发色的染料时形成的染料颗粒。像黑白片的情况一样，彩色片速度越高，影像的颗粒也显得越粗。那么，各种彩色片的颗粒度对比情况又如何呢？
　　在这几页中，我们将取六种彩色片的35mm底片放大到16英寸×20英寸画面，再取其中的一个细部来做比较。你可看到，柯达克罗姆25无颗粒感；柯达克罗姆100稍现颗粒，以此类推。柯达克罗姆1000在这里未予显示，它是颗粒性二指标进行权衡，我们推荐速度在ISO 200到ISO 400的胶片。如柯达克姆200或400，它们既有细颗粒，又有高速度。如拍摄人像，ISO 160的VPS片是适当的选择。
　　色饱和度 饱和度取决于色彩的强度。有些胶片产生强烈的浓艳色泽，被称为色饱和度高；有些胶片色彩淡雅，被称为色饱和度低。高饱和度和低饱和度哪个好呢？这是欣赏趣味的问题。高饱和度固然鲜艳夺目，但也可能同时失去相关色彩之间的细微色差。例如一个密度范围较宽的蓝色调被表现为层次难辨的亮蓝色；如果换了低饱和度的胶片，就能表现为有区别的、清晰的、多层次的蓝色调。
　　反差 对黑白片来说，反差只是指不同调子的白、灰和黑的相对亮度比。对彩色片就复杂很多。不仅是亮度的对比，还包括色调和色饱和度的对比。
　　在一定意义上，针对色彩表达而言的反差是非常主观性的。如果一种鲜艳的红色紧挨着一种浅红色，我们感觉的是亮度对比差别明显；如果一种亮丽的颜色与它的补色相邻，我们感觉的是色调对差别明显。在一张照片或幻灯片上大部分颜色都很饱和，而在另一张上多数颜色都不很饱和，我们就感觉前者的反差比后者高。

　　 当你选用胶片时，有许多因素需要考虑。让我们对其中几点加以探讨。

工艺

　　柯达彩色反转片只有少数几家选定的商业照相馆能够冲洗。所有其他胶片---彩色反转片和彩色负片，都可以在你自己的暗室（按照第四单元介绍的技术）或在大多数个体照相馆冲洗。

什么是专业胶片

　　有些胶片指定为"专业"胶片。如你看到的埃克罗姆160和埃克罗姆160专业，二者有何区别呢？
　　从本质上说，它们是类同的。但通用型（非专业用）曝光宽容度较大，贮存时不需冷藏。这个较大宽容度使你即使曝光稍过或不足也可得到一张可接受的照片。专业胶片要求严格。它们要求十分精确的曝光。在曝光之前和曝光之后都必须冷藏。对职业摄影家的有利之处是，他可以确信在严密的条件控制下一定能获得自己预期的精确色调。这一点对于以彩色反转片拍摄、制做透明正片，供杂志或其他刊物印刷制版之用的摄影者尤其重要。假如一位摄影师要拍摄最新出品的"Revlon"唇膏，以备刊出在广告印刷品上，他希望透明正片上的色彩绝对保证与原物逼真无间。在这种情况下专业胶片能给他以最大的条件保证。
　　那么，你将选用通用型胶片还是专业型胶片好呢？在你现阶段练习期间，通用型是更好的选择。在布和曝光方面的较大宽容度，可给以最大的摄影安全。你还可以就在室温下存放你的胶片。
　　但是，我们还要指出，摄制人像照片时，许多摄影者认为万利彩色 Ⅲ 专业S型（以缩写VPS著称）片对漂亮的"奶油加桃红"皮肤色调的表达无出其右，无与伦比。如果你大量拍摄人像照片，请将这一点牢记在心，以利日后的摄影实践。如你想拍摄婚纱照片，VPS也一直是婚纱摄影师的首选胶片。

你的目的

　　接下来你需要问自己的问题是："我这次拍摄，目的是什么？"你的胶片选择与你想达到的摄影目的有着直接连带关系。举例说，如果你想把你的拍摄物再现在杂志或小册子上，你可能多半会采用彩色反转片。但是什么样的反转片好呢？如果你希望拍出颗粒最细的影像，那么，这个标准胶片就是柯达克罗姆25。如果要求胶片的速度高一些，宁可在颗粒度上做一点让步，那么，要按专家摄影家们的惯例就是速度稍快一点的柯达克罗姆或埃克塔克罗姆。
　　埃克塔克罗姆类胶片有一特别便利之处：它们在任何地点都可以被很快冲洗出来；而柯达克罗姆则只有在少数几个大城市的冲洗服务中心可以做。当然，你可以把已摄柯达克罗姆片邮寄到一个中心，但这样就得花时间。而时间也是一个应该考虑的因素。
　　那么，彩色负片怎么样？如果你摄影是为了印制照片供家庭相册集锦留念，还是采用彩色负片好。对这类通用性胶片的选择，可取柯达彩色金奖。此种胶片各项性能好。但是，正如我们已经指出，如果拍摄人像或婚纱照片，许多专业摄影师都认定万利彩色 Ⅲ 型（简称VPS）。

花费

　　另一考虑因素是花费。如果你要大量拍摄，例如你参加毕生一次的印度旅行，你将整天到处抓拍，那么，摄制彩色幻灯片比大量印制照片要便宜得多。在这种情况下，彩色反转片无疑是你的最佳选择。你还可以选择所摄彩色正像中最优秀的印成照片，存入相册。

胶片速度

　　最后，谈谈胶片速度。你已知道胶片速度愈快，颗粒愈粗。但要理解到今天的胶片由于卤化银晶体采用了T颗粒结构，ISO 200甚至400的胶片摄出的影像颗还是相当细的。这样你就不必追求像柯达克罗姆25的那种无颗粒感，实事求是地做如下考虑：
　　我们已有过这样的经验，即一张照片所以造成不够清晰，多数情况下，"罪"还不在胶片的颗粒性，而是由于拍摄时相机震动、被摄物移动或稍稍的对焦不准。如果胶片速度较快，你就可用较快的快门速度，从而抵消相机震动和景物摇动等因素；也可采取较小光圈，从而增加景深，减少对焦误差。现在的ISO 400胶片已可提供相对较细的颗粒。所以我们建议，如果你已往所摄照片能够达到极其清晰的程度（即使在放大镜下观察），那么，ISO 200胶片将是你的较好选择。如果你的照片往往不怎么清晰锐利，则不妨采用ISO 400胶片，它或许能帮助你不出或少出模糊影像。

　　 有些特殊胶片片种是专门为高反差黑白摄影工做者设计的。如柯高反差拷贝片和柯达利斯片。此类片大都用于文件复制，要求文件黑字白纸之间的极高反差。如下列纽约摄影学院证书所示。

　　对比这两张图片各自的反差。其中用Tri-X摄制的文件呈中灰调，而柯达利斯制出的文件，其纸面接近纯白，与黑色字样形成强烈反差。

　　请注意，柯达利斯只有散页片规格。如果你想用35mm或2?相机拍摄高反差相片，你可采用柯达高反差复制胶片，因为它有35mm规格的胶卷。

　　请记住，如果你要复印黑白文件，务必使用柯达高反差胶片才能获得最佳效果。

　　 几乎天天都有新胶片问世。我们不必试图一一搞清楚，特别是我们已经了解和实际应用了目前市场上最新出现的几种胶片。
　　现在对几种确证可靠的彩色胶片的质量水平及其局限之处都已有所认识，也许对最新出现的几种新品种胶片也有兴趣一试身手。
　　让我们从富士的维尔维亚开始。几十年来柯达克罗姆25在人们心目中是细微颗粒彩色胶片的顶峰。许多摄影家断言此片无颗粒感，历来所向无敌。至少维尔维亚没有跟得上来。可是今天有一些职业摄影家喜欢维尔维亚。他们称赞它的细颗粒质量和无可超越的清晰度，以及它的暖色调肌肤质感。他们说这种胶片所表达的灰色调不含任何杂色。（对别的胶片还没有这样说过）更有一个独特优点是，它具有ISO 50的速度，比信誉卓著的老牌子柯达克罗姆25快一倍。许多户外摄影者还发现维尔维亚特别适于风光摄影。对表现深蓝色的天空更有独到之处。
　　你想选用维尔维亚来做为你的微粒反转摄影用片吗？不妨先测试它一下，与柯达克罗姆做一对于比，看哪一种你更喜欢。其次，如果你想采用一种彩色负片来制做巨型照片。选择何片为好呢？K25和维尔维亚都是彩色反转片。Royal Gold 25是柯达给你的回答。它是一种超细微颗粒的彩色负片。如果ISO 25对你来说速度太低，你不妨试试阿克发的Ultra 50。这是德国-比利时联营的阿克发-吉伐（Agfa-Gevaert）公司生产一种细微颗粒彩色反转片。Ultra 50的速度为ISO 50，比Royal Gold 25快一倍。如果你想速度更高一些，柯达可提供Royal Gold 100，一种速度比Royal Gold 25高两挡的细颗粒彩色负片。
　　如果你想拍人像或婚纱照，你知道，专业摄影师的传统选择是柯达VPS片。那么，这是否也就是你的选择呢。你也许想试用一下新的竞争产品阿克发肖像160。不妨两种同时做比试摄，看哪一种片子拍出的皮肤色调你更喜欢。富士推出的人像摄影专用彩色负片叫做里拉（Reala）,声称它"看"色彩比其他胶片更接近人眼。许多摄影者发现它的拍摄效果很好。
　　很多摄影者初学用彩色胶片时往往喜欢色彩反差稍强一些的。有些所谓"暖调"胶片，所显现的色彩比通常胶片强烈，被称为反差强化胶片。
　　如果你想看看此类胶片会产生什么样的效果，可采用埃克罗姆100 Plus或万利彩色HCPro.100。
　　由于35mm规格的胶片在包括专业摄影和业余摄影的整个市场已居统治地位，胶片制造厂商经常推出"新"产品。这些产品的内在质量一般都稍有改进。不久以前，在每年的照相材料展销会上，仅柯达和富士两家就宣告有20来种"新"胶片问世。比之原有胶片还是确有提高的。为与富士近期的产品革新竞争，柯达推出埃克塔罗姆 卢米埃尔100。此片以其特有的纯白和纯灰的表现力与富士的维尔维亚对抗。现在，柯达又以色彩"更清晰更丰富"的埃克塔克姆 埃莱特胶片提供市场。
　　胶片革新已成潮流。从广告宣传上可见所有公司都在夸耀自己产品的高解像力，新型结构的卤化银晶体技术和胶片每一乳剂涂层感色性的精益求精等等。这些都说明现在的彩色胶片质量比以往任何时候都好。而且这种改进可望继续不断。让我们来好好试用它，欣赏它。

　　 在你已了解彩色负片和彩色反转片的不同性质之后，你有没有这样想过：要是有一种彩色胶片既能产生负像，又能产生正像，该有多好，告诉你，这种胶片确实存在。是柯达生产的。
　　这里有两种胶片，伊斯门彩色负片5247和伊斯门彩色负片5294。都是专用于电影工业的。许多你所看到的电影片都是用伊斯门彩色摄制而成。5247的感光速度为ISO 100，5294的速度为ISO 400。由于电影是经光线透射透明正片放映的，以上两种胶片都设计为用来与一种专制的电影拷贝胶片接触印制而成为放映用的透明正片。上述两种拍摄电影用的胶片除感光速度指标外，其他方面的特性基本一致。我们将对使用量较大的5247片做些讨论。这些探讨也适用于5294片。
　　由于某些原因，柯达的此种产品不面向静摄影的消费市场。柯达也从不建议采用此类负片来印制正像图片。但有些商业公司将此类胶片以35mm暗盒分装出售。你要愿意把它当做彩色负片，或供印制正像片，或制做幻灯片，这些公司都可按顾客意愿来进行冲洗加工服务。有些摄影者欢迎这种弹性服务方式，但专业摄影家一般很少采用5247胶片。
　　为什么专业摄影家不乐于采用这种可变通的胶片呢？因为，在它的有利条件之外，还存在若干不利因素。首先，许多普通照相服务店都不接受以 5247负片来印制照片的任务。甚至连冲洗加工也不接受。原因是冲洗此片必须增加一道洗去黑色的涂布背面涂层的工序。这个背面涂层对胶片的主要做用是在片子通过电影摄影机拍摄时防止在影像上产生"光晕"。此外，胶片本身的桔红色罩层与别的片种，如柯达彩色或万利彩色也不一样。它有可能使冲洗加工点的自动化印片装置或色谱分析装置出现故障。
　　在第5课中你将更多地学到滤色片在彩色扩印中的做用。现在只这么简单理解一下，为什么不同胶片片基附加层的颜色有时会使普通照相服务店拒绝接受胶片冲洗的原因。摄影家们不乐于采用5247片，除已述的照相馆不肯接受冲洗这个缺点之外，还有另外两条理由：首先是柯达生产此种胶片是专业为电影拍摄用的。绝大部分电影摄影机均按1/60秒的快门速度拍摄，而5247也是按这一曝光速度条件下出现最佳色彩设计的。许多摄影师都发现，如果采取高于或低于这一速度曝光，就会使色彩偏移。另外，5247片是与钨丝灯光源相适应的，所以，在室外拍摄需加85B滤光镜，并将曝光指数表拨到64。如果你整个胶卷都是以相同的光源条件拍摄，那么照相馆可以加相应的滤光片来印制照片或透明正片。这也就意味着你不能在同一胶卷中混用不同的拍摄光照条件；除非你牢记每次户外拍摄都必须加滤光镜。
　　这里还有一条理由让你不愿去使用5247胶片。一般来说，对于同一个拍摄对象，你很少可能既要它的负像，又要它的透明正像。如真需要，你可通过普通照相馆或能做Kodalux冲洗工艺的照相供应店，将自己喜爱的透明正片叫他们制出负片，或选取负片叫他们制出透明正片。我们还建议你采取如下办法：采用柯达（或富士、阿克发）专为静摄影设计的胶片。

　　 彩色胶片的特性与黑白胶片迥然不同。使用黑白胶片拍摄时，你可以不管光源是日光、闪光灯、照相溢光灯（又译作：泛光灯、散光灯）或家用灯泡，都可用同一种胶片。但用彩色胶片就不能这样。
　　原因在哪里？在光的本质里。如你所知，所谓"白光"实际是不同色光的混合。这种混合光的真正性质取决于以白炽光源为准的色温。例如太阳具有极高的温度，产生很蓝的光；一支蜡烛具有较低的温度，产生红-黄色光。一般来说，温度越高产生的光越蓝；温度越低产生的光越趋于黄、桔红和红色。请看图4.34。你可以看到不同的普通光源的色温。色温以"开尔文度"来计量，即指绝对零度以上的温度。计量单位为"K"。
　　理想的彩色胶片应该是不管光源如何，拍摄出影像的色彩都能精确无误地还原到原摄景物的自然色彩。但事实上做不到。特别是彩色反转片，它只能当光源呈相对较窄的色温范围时才能获得真实的彩色还原。因此就产生两种基本类型的彩色反转片：
　　1.日光型彩色片 适用于色温5500K的光源。所以它只有在光源带蓝色的条件下才能较精确地还原彩色。它要求采用日光或闪光灯光，其色温接近5500K，可以获得精确的彩色还原。
　　2.灯光（白炽灯）型彩色片 在带红色成份的光源下彩色还原准确。所以它要求在溢光灯下或家用灯光下进行拍摄。
　　从上表可见，溢光灯泡有两种。
　　一种的色温为3200K。另一种为3400K。大部分钨丝灯光型胶片适用色温为3200K称为B型胶片。有少数灯光型胶片设计为与3400K相适应，称为A型胶片。这样，你就可以选择最接近你所用光源色温的彩色胶片。
　　如果你在室内普通的家用灯泡下拍摄景物，这类灯泡的色温约为2800K。你最好选用彩色平衡点在3200K的B型胶片，从而达到比较接近的彩色平衡。如果要求极高的拍摄精确度，就得在相机镜头上加个滤光镜。我们将在"滤光镜"一课里讨论它。
　　彩色反转片通常分日光片和灯光片，而彩色负片则无区分。绝大多数彩色负片只有日光型。如果你要在白炽灯光下拍摄，可加滤光镜来使之相适应。如果形成的色彩沿有偏离，在印制照片时还可以调整。但如果采用彩色反转片来制做透明正片，就没有上述的调整机会。被冲洗出的片子就是它的最后产品。所以使用彩色反转片摄影必须十分注意它与光源色温的适应性。
　　彩色负片具有较宽的色彩可调幅度。柯达生产的柯达彩色400可同样适用于灯光和日光，无需加用滤光镜。但请注意，柯达有时也附告："在要求严格的用途上，如有必要，可加适当的彩色偿补滤光片。"换句话说，当你采用柯达彩色400在钨丝灯光下拍摄，并希望获得尽可能精确的色彩，就需借助滤光片。
　　总而言之：
　　彩色负片 基本上都与日光平衡，是为适应日光或频闪光设计的。
　　彩色反转片 应根据光源不同来选用胶片：
　　a.日光片适应日光和频闪光
　　b.钨丝灯光B型片适应3200K可用于家用灯泡的光照。
　　c.钨丝灯光A型片中针对3400K照相泛光灯的光照。

　　 使用35mm胶片采取大盘分装的办法，可以使你节省大约一半的胶片费用。如果你进行大量拍摄，买一长卷的在盘片卷来自己分装很实惠。在讨论怎样去做之前，让我们先来斟酌一下，究竟值得不值得这样做。
当你为进行一个系列的摄影活动考虑各种装备和所需时间等等因素时，对胶片费用也许很少顾及。当你碰到一个不可取代的拍摄机遇，你当然不希望由于胶片准备不足而失此良机。如果你已有盘片分装的胶片装备，这机会肯定能抓住。
　　盘片分装包括先买一盘一般为100英尺长的35mm胶片盘卷，然后分装到一批空暗盒内。做这件事只需先准备一个盘片分装器、几个空暗盒，一把剪刀和一点胶带。
　　面临的问题是质量控制。当你购买一盘正常的近期生产的柯达、依尔福、爱克发或富士胶片，胶片的质量一般都是完美可信的。这些厂商在制造过程中质量控制工做都无懈可击。但当你买散装胶片，你可能对胶片质量心存疑虑。你在动手分装胶卷时也可能出错，如可能跑光，可能不适当地触摸了胶片表面，最容易犯的是抓伤胶片。
　　是否值得为了省几个钱而去冒这些险呢？我们还是坚信盘片分装这个良策。事实上，许多专业摄影家一直采用盘片分装的办法，声称从来没有发生什么问题。所以，这个办法应该是你的选择。在这一课里我们将对讨论盘片分装的有关内容，以利于你的实践。

怎样进行盘片分装

　　你可以在照相材料店里买到大盘片卷和空的135暗盒。不可采用已装过胶片的旧暗盒，因为被卸开过盒盖的暗盒不能保证不露光。市场上有专为盘片分装而设计的空暗盒。当你拧、扣暗盒帽盖时，不致有损防光。此种暗盒的帽盖设计就是可以让你拧下和扣上的。
　　你需要在全黑的条件下先将长米盘片装进盛片器。在暗房、全黑的小屋或防光黑布袋里都可以。长片装进盛片器后，其他操做就都可以在亮室进行。
　　盘片分装器由一大一小两个暗匣子连接组成。两匣之间有一防光小活门。先将大盘片卷装入大匣，将片头穿过活门，并固定住。关上活门，把大匣的盖子按到原位。以上是你必须在全黑条件下完成的唯一操做步骤。
　　然后将已取下的胶卷暗盒里的小轴芯放进小匣，将胶片的片端粘在轴芯上。把暗盒的盒壳和盒盖套在轴芯上下顶端，然后把小匣的门关上，从而使匣子密闭防光。现在两个盒子都已关紧，毫不露光了。你只要简单地把夹在两匣之间的那个活门打开，拉出分装器身侧的摇把，把胶片从大轴盘卷绕进小暗盒。分装器上有记数装置，使你随时知道已卷入暗盒的片子有多长。当你看到已卷入36个框面即可停止卷绕。
　　要想把已卷到足够框面数的胶卷取出来，先关上活门，然后打开放暗盒的匣门，切断胶片，留一小段片子，让它粘留在活门板之外，以便于开始下一暗盒的操做。取出刚装好胶片的暗盒，把片子拉出约2英寸，用剪刀把片子剪成像厂家成品胶卷那样的狭窄片舌。如你所知，这片舌是为了把该胶卷放入相机后，便于牵引、挂片以便拍摄之用。现在，这一胶卷已分装完毕，只等你去使用它了。
　　盘片分装的唯一诀窍就是仔细。你的目标是把新出厂的胶片按一定长度装入暗盒。不抓伤，不漏光。如果你严格按照规定的操做步骤，做起来很容易。如果你犯了一次操做失误，或者怀疑自己抓伤了胶片或露了上点光，那就只能把这片子抛弃。想一想盘片分装给你带来可观效益，那么，把偶因操做不慎产生疑点的胶卷扔掉还是明智之举。原因是，如果你装进一个可能误损的胶卷，譬如说，部分漏了点光，你用它来拍摄毕生难逢的大事件，后来却发现在你拍摄第一张之前胶片早已损坏了，岂非恨事。所以十分小心，仔细操做，绝对必要。
　　如果你困惑于盘片分装的节约意义是否如此重大，那么，试想，你曾经有一次买到过有毛病的柯达、爱克发、富士或其他任何种类的胶卷吗？这样的事可能吗？不可能的。所有这几家胶卷主要生产厂家都建立有严格细微的产品质量控制系统，左检测，右保证，所以你买到的预装暗盒的胶卷都是无弊病的。你在这里已支付了厂家质量控制所增加的成本钱。如果你买大盘片自己分装胶卷，这一部分的质量控制和分装操做都由你自己来做了，你理所应当地得到合理的回报。
　　最后，再说几句帮助你防止误差的话：当你买到一个大盘胶片时，这片子是卷绕在一个塑料轴上的。整盘胶片被密封盛装在不透光黑色封袋中，再盛装在一个金属圆盒里，并以胶带密封盒缝。在开封之前一定要先具备一个绝不透光的全黑场所。确保你的暗室，小房间或黑布换卷袋符合这一严格要求。
　　请记住，分装胶片时活门要保持开启，在不分装胶片的时候则须关闭，如果你一次只使用了盘片分装器中胶片的一半，要确保活门和两匣子都已关上，再把分装器收置一边。
　　要保证你使用的胶卷暗盒清洁，没有尘埃或脏物细粒。否则，有可能擦伤胶片。不要以不同牌号的部件来组成一个胶卷暗盒，一种暗盒轴芯可能与另一种的轴芯厚薄不一。如果你组装一个暗盒采用了不同厂家生产的零件，就可能造成防光不严。
　　在购买某种型号的盘片分装器时，你可能发现，它的使用操做方法与常规方法有所不同。在使用之前请详阅使用说明书，然后先用一个老片卷按操做程序试用一下。这对你有好处。总之，采用盘片分装可节约一半左右的胶片花费。但必须做好各项严密操做的思想准备。

　　 所有胶片都是易受高温和湿度的侵害。储存和处置它们需有对高温高湿和有害气体的防范措施。

　　在盛夏高温季节或热带地区，我们建议将胶片储存在冰箱或冷冻仓内，使胶片保持低温。胶片应存放在不透气的金属盒罐中，加干燥剂，然后密封。（低温能使湿空气中的水份凝结出水珠，从而使胶片受害，所以胶片应封存在湿气已经消除的容器中。）

　　当准备使用时，把盛胶片的容器从冷藏器里拿出来，暂不撕开封口胶带，给胶片以足够的时间达到室温，然后撕开封口。否则，空气中的水份会凝结在冰冷的胶片表面。至少等30分钟之后再启封。如果容器较大，甚至需等待2小时或更长时间开启才好。如果处在高温条件下，已摄胶片应尽早冲洗。高温高湿常使胶片潜影产生不希望发生的变化。

　　不要把已开启的盛有胶片的容器放在潮湿的地下室、冰箱或别的相对温度较高的地方。一个中等温、湿度条件胜过温度虽低而相对湿度很高的环境条件。胶片储存的理想相对湿度为40％左右。

　　如果你不具备防潮湿的储存条件或你的冰箱必须用于食物冷冻，可把胶片放在可以封口防湿的铁罐瓶中。如果通常的相对湿度大于60％，或者你想把胶片放在低于室温的地方，可在储存前放进一点干燥剂如硅胶之类。

　　我们已经讨论过黑白片和彩色片的各种性能，现在让我们转到一个不同的议题，称之为互易率失效（又译作倒易率失效）。如你所知，控制曝光量的方法可以是变更快门速度或光圈。你也知道，如果同时改变两个因素，其曝光量相等。例如下列的曝光量控制指数：
　　f/2, 1/1000 f/2.8, 1/500
　　f/4, 1/250 f/5.6 1/250
　　在以上二例中，如果我们把光圈缩小一挡，同时，又把曝光时间增加一挡，结果如何？光线射出到胶片上的量还是相等的。这种光圈与快门速度的关系被称为"互易"的关系。一边的变更相当于另一边的变更，其结果曝光量等同。胶片是不管你在1/1000秒速度下用f2还是在1/125秒速度下用f5.6，反正两种曝光方法下，照射到胶片上的光量是相同的。
　　这是通常的可互易的曝光实例。但在某些极端的环境条件下，这种互易关系被破坏，我们称之为互易律失效。
　　互易关系何时破坏？那是在曝光时间极短的情况下，如1/50000：或曝光时间很长的情况下，如10分钟，现在，你或许会说："这样的曝光时间不切实际。谁会用1/50000秒或10分钟来对胶片曝光呢？"回答是，类似这样的曝光比你想象的现实性要大得多。
　　先说短时曝光。当你利用频闪灯曝光，频闪灯的一次闪光时间究竟有多长？1/1000秒？1/10000秒？还是1/50000秒？这些实际都是可能的。问题发生在像这样的短时曝光，当光照射到胶片上的时间如此之短，以致感光乳剂中的卤化银晶体得不到足以促使它们反应的时间。看来，卤化银晶体也有它的一点儿惰性，它们也不是一触即发的。也需要一点点时间让它们一致行动起来。所以过短的曝光时间来不及克服它们的惰性。其结果是曝光不足。
　　另一个极端：很长时间的曝光又会怎样？任何摄影者当他在极暗淡的光照下拍摄时就需要长时间曝光。举例说，在天文摄影中，10分钟、20分钟，甚至几小时的曝光也不稀奇。为了拍摄暗黑场景，如一个月光下的马厩，你可能要对准拍摄物曝上30秒钟的光。不幸的是，卤化银晶体在曝光时间过长的情况下开始丧失敏感性。例如20分钟的曝光并不产生两倍于10分钟曝光的效果；甚至曝光30秒钟也不产生两倍于曝光15秒钟的效果。
　　所以，这就叫做互易律失效。这是黑白片和彩色片都碰得到的问题。事实上，这问题对彩色片来说更为严重，因为它不仅影响影像的"密度"---如果叫负片去冒这个险，所得影像必然太薄---更影响到影像的色彩。应考虑到如果你使用彩色胶片，曝光时间小于1/1000秒或大于1秒，就可能发生互易律失效。
　　怎样解决彩色胶片的互易律失效问题呢？
　　首先，你可以把曝光时间设置在不需顾虑互易失效的范围之内。例如原想采取1/2000和f/8的曝光条件来拍摄，可变更曝光指数以增加光对胶片的触发时间。如改以快门速度1/500，光圈f/16，其曝光量净值是相等的，但光触发胶片的时间是处在安全范围内了。
　　如果不能照此来做，还是第二个办法。柯达有两种为避免互易律失效问题而产生的胶片："万利 Ⅲ 专业S型彩色胶片"，是为极短曝光时间设计的。曝光时间可由1/10到1/10000秒。不需加滤色片或其他曝光条件的调整。这种胶片一般称做"VPS"，有各种主要尺寸的散页片和卷片包装。已经提到过VPS是许多人像摄影专家乐于使用的片种。因为它对人体肤色表达分外鲜艳。
　　"万利Ⅱ专利L型专业彩色胶片是为极长曝光时间---1/50秒到60秒设计的。此片只有散页片和120胶卷两类包装尺寸规格。没有35mm的规格。
　　最后，要知道，如果你不能采用上述两种胶片，又不能在曝光指数的安全范围内进行拍摄，就不得不面对互易失效问题，但不是说就只能束手无策前功尽弃。胶片厂商不同胶片的使用说明书中都有对互易律失效如何在曝光和冲洗加工过程中予以补偿的资料信息，可参照查核。

　　 下面这些情况我们是否经常遇到呢？
　　我们看到某个激动人心的场景--可能是白雪皑皑的群山或者是新英格兰迷人的秋色，这时我们往往会一把抓过照相机，把这幅景致摄入镜头。然而，我们获得的却往往是一幅令人沮丧的影像，原来场景中那些丰富多彩的画面一个也没有抓住。如果我们用彩色胶片进行拍摄 ，看到的却是所有那些绝妙的鲜艳色彩变成了令人厌烦乏味的一片苍白。如果拍摄的是黑白胶片，照片会充斥着死气沉沉的褪了色一般的灰色调。
　　我们每个人都可能遇到这种情况，我们总是莫明其妙、或多或少地损失了在原场中可以看到的那些明快的颜色和色调。
　　问题的症结在于我们没有适当地曝光胶片，我们不是对场景曝光过度就是对其曝光不足。即使我们的照相机提供了最先进的非常简便的内置式测光表，甚至提供有自动曝光功能，我们也会在不知不觉中犯下这种错误。那么这些安全无比的测光系统到底哪里出了问题呢？
　　答案非常简单，测光表没有错，错的是我们自己！确实是这样。测光表自己会读取所指向的任何东西。然而，关键是必须知道测光表应该指向何处，以及如何理解所读取的数据。明白这个道理，也就知道窍门之所在了。世界上最聪明的测光表也不能自己做到完美的曝光，除非作为摄影者的我们将其指向景物的正确位置，并灵活地运用它的数据。
　　当我们正确地曝光了一幅彩色胶片时，得到的照片或幻灯片上的所有颜色都应该是鲜艳纯净的。同样，当我们曝光了一幅黑白胶片时，最后照片上的所有影调也应该是非常鲜明的。
　　其中的技巧就在于懂得怎样正确地对胶片进行曝光。本课将讲述如下内容：
　　如何知道测光表应指向的位置；
　　如何解释测光表显示的内容。
　　为了有助于全面地理解这些内容，这里再次从如何曝光黑白胶片的基本知识入手。一旦知道了怎样曝光黑白胶片，如何曝光彩色胶片的问题便会迎刃而解了。
　　好了，下面就开始讲述怎样掌握完美的曝光技巧吧。首先，我们应该对曝光一幅黑白胶片时发生的一切有所了解。然后，再把问题转移到彩色胶片上来。我们知道，彩色胶片以三层黑白乳剂为基础，这三层黑白乳剂与三原色有关，并从三原色中产生彩色影像。.

曝光黑白胶片时发生了什么

　　我们已经知道，当光线照射到乳剂时，卤化银中的微小晶体会发生变化，当显影时，受到光线照射而发生变化的晶体会形成黑色的金属银晶体。结果画幅中受到光线照射的区域会转变为底片上暗黑色的金属银区域。
　　画幅中那些没有受光线照射的区域又会怎样呢？这些区域的卤化银晶体没有变化，在显影过程中就会被冲洗掉。因此，画幅中没有受到光线照射的区域在底片上会变为空的区域。这些区域中所剩下的只是胶片的透明乙酸片基。
　　为了更好地理解这内容，我们来看看两种非常极端的情况。
　　首先考虑，当我们将整画幅都暴露在明亮光线下时会出现什么情况。比如我们不小心打开了照相机，将胶片暴露在明亮的太阳光下。显影这样的一幅胶片时会发生什么呢？几乎所有的卤化银晶体都将变为黑色的金属银，结果得到的底片是全黑的。
　　其次再考虑，当我们显影一幅没有经过任何曝光的胶片时会出现什么情况。比如有时我们不能确定一卷胶片是否已经拍摄过，为安全起见，我们对其显影。如果该卷从未曝光，便会得到一整卷透明的底片--所有的卤化银晶体在显影时都被冲洗掉了，剩下的便只是透明的乙酸片基了。
　　这两种极端的情况很容易理解，下面我们考虑现实生活中可能出现的情况。当我们拍摄一张照片时曝光一幅胶片，会发生什么呢？强光会落到胶片上的某些区域，弱一点的光会落到另外一些区域，而在某些区域上根本就没有任何光线，从而出现如下结果：
　　胶片上被极亮度光线照射的区域，在显影时。其上几乎所有的卤化银晶体都将转化成黑色的金属银，这些区域在底片上是黑色的。
　　胶片上被中等亮度光线照射的区域，在显影时，其上绝大多数（并非全部）卤化银晶体将会转化成黑色的金属银，这些区域在底片上是暗灰色的。
　　胶片上被很弱光线照射的区域，在显影时，其上只有少量卤化银晶体转化成黑色的金属银，这些区域在底片上是浅灰色的。
　　胶片上没有被光线照射的区域，在显影时，其上没有卤化银晶体转化成黑色的金属银，因而这些区域在底片上是透明的。
　　这样，底片上的每个区域都对应着所拍摄的场景中该区域光线的相对强度。底片上呈现出不同程度的金属银聚集状况，从覆盖有厚厚金属银的全黑区域到金属银稍厚的区域直到只有乙酸片基的透明区域。

　　测光表是愚蠢的，它不会思考，也不聪明。摄影者都是极具天赋的，因此我们应该利用聪明才智去指导测光表工作。
　　测光表所能做到的只是测量照射到其光电元件上的光线。但我们必须决定测光表应该 ＂看到＂哪些光线。我们必须保证测光表正在读取的光线是我们想要测量的光线。比如，我们想要为一个朋友拍照，该怎样确定其脸部的＂正确＂曝光呢？
　　首先，测光表必须知道胶片的ISO感光速度。如果我们使用的是内置式测光表，在插入DX编码的暗盒时，SLR就会自动地＂了解＂这一信息。对于老式照相机和手持式测光表，可以设置感光速度盘给出该信息。
　　其次，测光表＂读取＂的光线必须是从我们朋友的脸上反射过来的。所以，我们必须将镜头（或手持式测光表）对准其脸部。例如， 这时测光表告诉我们以f/8的光圈和1/60秒或等效的组合值（比如f/5.6和1/125秒）进行拍摄。就内置式或手持式测光表而言，不管是采用彩色胶片还是黑色胶片，这样的曝光量都可以获得赏心悦目的面部色调。
　　测光表如何知道什么是＂赏心悦目的在面部影调＂呢？它其实并不知道我们快门速度和光圈的哪种组合值能够产生出18％的灰色影调。
　　什么是18％的灰色影调呢？为什么不是25％灰色调、50％灰色调或是99％的灰色调呢？原因在于平均场景中的光线经过平均后得到的是大约18％的灰色影调，因此决定了
　　18％的灰色调。不管我们是采用彩色胶片还是黑白胶片，这个读数都是正确的。
　　这时，我们可能马上又会想到许多问题。什么是平均场景呢？是一个滑雪道、海滩、霓虹灯还是一张脸？这张脸是饱经日晒的深褐色脸庞，还是斯堪的纳维亚金发女郎的娇艳的容颜，又或者是一张非洲黑人的脸呢？
　　正如我们前面提到的那样，测光表是愚蠢的。当我们将测光表对准一堆白雪，它将告诉我们怎样使得白雪呈现出18％的灰色调。同样，当我们将其对准一个煤球时，它将告诉我们怎样使得黑炭呈现出18％的灰色调。如果我们想要雪是白色的，炭是黑色的，就不能让测光表去完成了。因为它不会，所以我们必须自己去完成。
　　图5.6与5.8显示了测光表所＂看到＂的景象，而图5.5和图5.7则显示了实际景物所呈现的样子。

　　 任何测光表的推荐曝光都是建立在这样的假设基础上的，即不管我们采用的是彩色胶片还是黑白胶片，18％的反射率就是我们所想要重现的。
　　我们要意识到这一点：测光表不能作出明智的决断。正如我们前面所看到的那样，在测光表读取乌黑的炭或洁白的雪时，它其实是什么都不知道的（也不关心）。不管我们是拍摄彩色胶片还是黑白胶片，测光表都会给出一个推荐的曝光量，把黑炭和白雪都表现成为 18％反射率的同一色调。
　　我们还要意识到这是一个必须解决的问题，不管我们使用的是单独的手持式测光表还是内置式测光表，是必须匹配指针的读数还是调节LED指示灯即可，也不管我们是使用自动曝光的傻瓜照相机还是手动控制照相机上的测光表。无论何种类型的测光表都不具备思维能力，无法为我们考虑。测光表并不知道我们对准的到底的是什么东西，它所知道的仅仅是提供一个参考曝光量。不管测光表需要测量的是什么样的被摄物体，都会产生18％的灰色影调。

什么是18％灰色

　　我们之所以能够看到物体，要么是因为它们发射光，要么是因为它们反射光。我们能见到绝大多数物体都是由于它们能够反射光。反射的光线越多，物体也就显得越明亮。如果物体是完全乌黑的同，它就不会反射一点光线，也就是说，它具有0的反射率。另一种极端的情况是物体是全白的，它将反射所有的光线，也就是说，它具有100％的反射率。
　　上述两种情况只是理论上的两个极限。所有的物体都处在这两个极限之间。18％的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色，这也正是测光表校准后读取的值。这里再次假设影调是平均场景中物体反射率的平均值。
　　现在，我们可能想知道下面的内容：
　　彩色效果会如何呢？如果使用彩色胶片拍摄，结果会怎样呢？18％的灰色是不是还适用呢？答案是肯定的。测光表测量18％的灰色作为彩色胶片的＂正确＂曝光量，与黑白胶片一模一样。如果我们仔细考虑一下，便会一目了然。
　　测光表并不知道我们使用的是何种胶片，它所知道的只是胶片的ISO/ASA。当它＂读取＂日常生活场景中的光线强度时，它便会告诉我们应该使用的曝光量--而对我们此时使用的胶片是彩色的还是黑白的则一概不管。实际上，即使我们使用黑白胶片拍摄，测光表读取的日常生活场景，亦即实实在在的现实世界，总是彩色的。所以，测光表总是会读到彩色光线的。测光表所要做的，乃是将彩色光线转化成光线反射率的测量值。
　　重要的一点在于，当我们说到每个测光表的推荐影调都是18％的灰色时，测光表真正测量的乃是光线的反射率。＂反射率＂到底是什么意思呢？为了更好地理解它，请参见图5.9所示的灰色级谱。

左端所看到的是纯白，右端所看到的是纯黑。两者中间，是一系列梯级的影调，从左到右越来越暗。在这张灰色级谱上总共有11级，包括纯白。
　　这张灰色级谱与我们的测光表又有什么关系呢？关系可多了。科学家计算出＂普通＂场景中的光线＂平均＂为灰色级谱上中间影调的反射率--该影调位于纯白和纯黑的中点，即为灰色级谱上的中间影调。于是，通过简单的推理就可以得出中间影调应该反射投射到其上的50％的光线。测量表明，它实际上只反射了18％的光线（至于造成这种结果的原因，我们还是留给科学家去解决吧）。在黑白级谱中，比如在这张灰色级谱中，这种影调就被称为＂１８％灰色＂。
　　所以，这就是测光表所要测量到的魔幻数值--18％的反射率，也就是测光表校准后要读取的反射率不管物体的颜色如何，即不管物体是红的、绿的、蓝的还是其他颜色的，甚至是灰色的。然而，正如我们所看到的那样，对像雪那样明亮的物体或像炭那样黑暗的物体，使用测光表所产生的问题就不单单是测光表所能解决的了。
　　还有另外一种类型的问题测光表也不能解决。假设我们的模特站在海滩上，她的身后衬着明亮的蓝天。我们把照相机架在离她20英尺（大约6米）开外的三脚架上，以显出她的全身。现在我们通过SLR照相机进行取景，看到的测光表读数是1/125秒的快门速度和f/16的光圈。然而拍摄后，得到的照片很不满意，如图5.10所示。
　　这并不是我们所要的，测光表也没有出问题，测光表读取它所＂看到＂的东西--天空的光线，从水面和模特身上反射回来的光线--并将所有的光线平均，得到一张18％灰色调的底片。结果模特的面部却严重地曝光不足，因为测光表所读取的主要是天空和水面的反射光。
　　所以，下面探讨一下如何灵活地使用测光表，引导它只读取我们感兴趣的光线--不管是使用彩色胶片还是黑白胶片进行拍摄。

　　 问题：读取正常的场景 为了获得彩色或黑白胶片的正确曝光，一般我们应该从场景中最重要的影调区域读取光线。例如，当我们拍摄人物时，面部皮肤的影调就应该是最重要的，也就是我们应该读取的影调。
　　我们不能从很远的地方读取像面部这样的区域。无论我们从多远地方来读取光线。不管使用内置式测光表还是单独的测光表，都需要这样做。

　　正确的做法：图5.11显示了如何用内置式测光表进行测光。接近模特，在其面部附近读数，即使我们想从很远的地方进行拍摄也要这样。如果照相机具有自动曝光（AE）的功能，也要移近才能读数。许多AE照相机都具有曝光锁，我们可以＂锁定＂该读数，以便回到离面部很远的地方进行拍摄。

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　　正确的做法：图5.12显示了如何利用单独的测光表读取曝光数据。像内置式测光表一样接近人物的面部进行测量。

　　错误的做法：即使我们想从较远的地方进行拍摄，也不要从那么远的地方测光。否则，测光表读取的不仅是被摄人物的面部，而且包括了天空和背景，从而导致整个场景的平均读数可能并不正好就是面部影调所需要的正确读数。

　　错误的做法：摄影师身体的影子正好投射在被摄人物的面部，从而读取的是影子的读数，而不是我们将要拍摄的人物面部色调的读数。

　　问题：黑暗的背景 我们想拍摄以黑暗的树叶为背景的读数的模特。
　　错误的做法：如果我们靠后站立得较远测量该场景的读数，测光表读取的黑暗树叶的读数将会要求更多的曝光，结果导致照片上模特西装的白色影调和她面部的明亮影调曝光过度--损失了这些强光区域中的细节，如图5.15所示。

　　正确的做法：对模特进行近距离地测光，得到的正确曝光量可以使我们重现模特西装和面部的全部细节，如图5.16所示。这也基于我们的一般原则：接近并读取最重要的影调区域。在本例中，最重要的影调区域是模特的面部。

　　问题：明亮的背景 我们重新来看看海滩上的模特。如果我们站在远处读取整个场景，非常明亮的天空将会占据测量的主要部分。为了将明亮的天空减为18％的灰色调--这也是测光表的初衷--测光表给出的读数将会使模特的头部只显示出轮廓，正如前面图5.10所看到的那样。

　　正确的做法：接近模特，读取其面部影调，这样照片上模特的面部能够得到正确的曝光。不过，还要注意天空。将图5.17与图5.10进行比较，不难发现天空中所有复杂的细节都损失了。既然模特是主要的被摄对象，那又该怎么办呢？下面我们就对这个问题做一个简要说明。
　　问题：如果我们不要接近被摄对象应该怎么办呢？例如，当我们拍摄一场体育赛事时，每当照明条件发生变化时我们并不能走到比赛场地中去进行测光。

解决方案A：采用替代读数

　　如果我们正在拍摄人物，或许就想按照皮肤的色调进曝光。这时我们可以测量我们自己的皮肤色调，作为替代读数，如图5.18所示。但是，要得到一个准确的替代读数，应该注意如下三个方面的因素：
　　1. 确保我们自己的皮肤色调与被摄对象的皮肤色调相差无几。
　　2. 确保落到我们自己手臂皮肤上的光线与落到被摄对脸上的光线相同。
　　3. 转动手臂，让落到手臂上光线所呈的角度与落到被摄对象脸上的光线所呈角度相同。
　　如果我们正在拍摄远处的树叶，那么就可以读取我们身边相似的树叶，并在这个替代读数的基础上进行曝光。不过，要再次保证"替代树叶"上的光线与我们正在拍摄的树叶上的光线接近。

解决方案B：采用18％灰板的读数

　　什么是灰板呢？请看下面的详细介绍。

　　当我们采用任何测光表测光时，还存在一个潜在的问题，不管我们是采用手持式测光表还是内置式测光表，也不管我们对实际场景测光还是对灰板测光。这个问题就是照相机在自然界所能够看到的光强范围。也就是说，所有胶片具有的光强范围均比自然界中的光强范围小。
　　我们将胶片能够重现的这种光强范围称之为胶片的宽容度。
　　这是一种约束，对完成一幅艺术作品的完美曝光来说，已经足够，但就科学上的严谨来说却还远远不够。这种限制也成为我们进行曝光设置时做出明智决策的最关键因素。
　　胶片的宽容度到底具有什么含义呢？其含义就是胶片记录由最亮的光线强度范围的能力。我们可以这样假设：胶片可记录到我们用眼睛所能看到的任何东西。不幸的是，人类的眼睛可以区分从最暗到最亮的令人难以置信的光强范围，而胶片却做不到。
　　联想一下我们在夜空中看到的那些星星所发出的微弱光芒，它们中的绝大多数只是一些几乎看不见的光点，然而我们还是能够用肉眼看到它们。但是大多数胶片却看不见它们。当我们将照相机对准夜空，并将光圈开得很大，同时采用很长的曝光时间进行拍摄，我们的胶片却还是不能记录下我们能够看到的绝大多数星星。从这些星星发出的微弱光线，其强度不足以激活乳剂中的任何卤化银晶体。对胶片来说，星星并不存在。所以尽管我们的肉眼能够看到这些星星，而胶片却不能。
　　还存在另外一种极端情况。当我们注视一堆耀眼的火光时，我们是能够区分出这些非常明亮光线的许多色调的。我们会把火光看作是连续的极亮色调的光线。然而，我们的胶片却往往会惊奇地发现胶片将火光记录为单一的纯白的一片，其中没有任何细节。在这种情况下，火光中最暗的光线就能激活其在胶片对应区域中的所有卤化银晶体。从而在最后的照片上，这些区域显出纯白色。
　　火光中较明亮的区域又会怎样呢？他们也能激活其在胶片中对应位置的卤化银晶体。但是，它们与火光中较暗区域相比不能产生更明亮的效果了，正如我们刚刚说的，后者对应的区域已经被印制成纯白色了。由于我们不能比纯白再白一点了，从而导致这样的结果：火光的所有部分都具有相同的亮度，我们不能从火光中看到任何细节。因此，虽然我们的肉眼能够看到火焰中的细节，胶片却不能够。
　　从这些例子中，我们可以得到以下结论，就可以感觉到的光强范围来说，我们的肉眼比胶片具有更大的宽容度。
　　我们肉眼的宽容度是多少呢？科学家指出，人的肉眼具有50000左右的宽容度。意思是说，肉眼所能察觉到的最亮光线的亮度是其能察觉到的最暗光线亮度的50000倍。肉眼可以区分两个极端之间的任意强度的亮度值。50000的宽容度，听起来真有些荒谬。
　　胶片又怎样呢？胶片的宽容度范围是多大呢？这有赖于我们所使用的具体胶片，不过对所有的胶片而言，其宽容度远远低于人肉眼的宽容度。
　　Tri-X 是一种具有很大宽容度的黑白照片，然而其宽容度也不过是500左右。意思是说，它所能记录的最亮光线的强度是其所能记录的最弱光线强度的500倍。任何比"最弱光线"还弱的光线都不会被胶片所看见。它们不会被记录下来。任何比"最亮光线"还亮的光线在最后的照片上会被记录为不能区分的白白的一片，其中没有任何细节。
　　Plus-X 的宽容度比较窄，只有125左右。也就是说，它能记录的最明亮光线是其能记录的最微弱光线强度的125倍左右。
　　绝大多数彩色胶片具有更窄的宽容度。这也就是为什么彩色胶片更难获得完美曝光的原因。我们将在本课的后边特别探讨如何曝光彩色胶片，原因也在这里。

f制光圈的宽容度

　　作为一名摄影者，当我们设置照相机的曝光时，我们通常不会想到光强这一概念，我们想到的乃是f制光圈。
　　我们知道，光圈每开大一挡时，便会使到达胶片的光量加倍。因而，就摄影术来说，我们通常用胶片所能处理的f制光圈数这一术语来表达胶片的"宽容度"。下面，让我们来看看其中的道理。
　　假设开始时我们将镜头收缩至其最小孔径，在这种孔径下，镜头允许一定量的光线通过，并且可以认为下列事实是我们的基点：
　　如果我们开大1挡，那么就允许2倍的光线通过；
　　如果我们开大2挡，那么就允许4倍的光线通过；
　　如果我们开大3挡，那么就允许8倍的光线通过；
　　如果我们开大4挡，那么就允许16倍的光线通过；
　　如果我们开大5挡，那么就允许32倍的光线通过；
　　如果我们开大6挡，那么就允许64倍的光线通过；
　　如果我们开大7挡，那么就允许128倍的光线通过；
　　如果我们开大8挡，那么就允许256倍的光线通过；
　　如果我们开大9挡，那么就允许512倍的光线通过；
　　前面我们曾提到Tri-X具有500左右的宽容度，即它所能记录的最明亮光线是其能记录最微弱光线强度的500倍。用另一种说法来描述同一件事情，即Tri-X具有约9挡光圈的宽容度。
　　现在是否明白了为什么9挡光圈与500表达了同样的概念呢？因为当我们开大9挡光圈时，便会允许约500倍的光线进入。
　　我们还曾提到Plus-X具有约125的宽容度。这同一事物的另一种说法就是Plus-X具有约7挡光圈的宽容度。是否悟出了什么道理呢？
　　从现在开始，我们便像所有的职业摄影师那样， 以f制光圈这种方式来描述胶片的宽容度。因此，就有了下面的说法：
　　Tri-X具有约9挡光圈的宽容度。
　　Plus-X具有约7挡光圈的宽容度。
　　考虑到我们可能想街道彩色胶片的宽容度，我们还是给出一个大致的数字。根据具体胶片的不同，彩色胶片的宽容度只有1.5挡左右。这样的宽容度非常之小，这也就是采用彩色胶片进行拍摄时得到理想的曝光为什么十分困难的原因之所在。

光圈与快门速度

　　我们用f 制光圈这一术语来描述胶片的宽容度。每挡光圈表示现两倍的光线。我们知道，曝光时我们可以采用如下两种方式中的一种来加倍光线：
　　开大一挡f制光圈
　　加倍曝光时间
　　在讨论胶片宽容度的整个过程中，都要记住上两点。无论什么时候我们说到"开大一挡"，都可以用加倍曝光时间这一说法来替代。采用此两种方法之中的任何一种所带来的结果完全相同，即曝光时加倍光线数量。

强光区与阴影区

　　我们应该知道摄影师还使用另一种术语：他们把拍摄场景中最黑暗的区域称为阴影区，而将最明亮的区域称为强光区。因此，他们可以这样说：一幅场景具有"从阴影区到强光区共7挡的范围"。意思是，最明亮区是最黑暗区开大7挡（128倍）光圈那么明亮。
　　记住如下两点：
　　场景中的最暗区叫做阴影区。
　　场景中的最亮区叫做强光区。

　　如图5.20所示，我们再次看到了一幅由于强逆光而导致错误曝光的照片。记住，这是站在远离被拍摄对象20英尺（大约6米），采用内置式或手持式测光表的读数进行拍摄的结果。我们可以这样来阐明问题的原因：测光表给天空的强光区所加的权重太大，而给模特面部阴影区所加的权重又太大，而给模特面部阴影区所加的权重又不够。因为光线是从模特的后面照射过来的，所以她的面部处于阴影区。然而模特面部的阴影区才是我们真正感兴趣要拍摄的。我们并不是只想看到她面部的轮廓，而是想看到其面部的细节。
　　如果曝光是建立在对模特面部近距离读数的基础上，那么我们就可以得到如图5.17所示的照片。从中可以看出，面部的曝光是合适的，但天空中的强光区却曝光过度。换句话说，天空显现出一种连续的色调，没有任何云朵的细节。
　　这是不是意味着胶片的宽容度不够大，而不能同时捕捉住阴影区和强光区的细节呢？是不是我们只能很好地应付其中之一，而不能同时应付两者呢？我们后面将会看到，事实并非如此。我们还是有办法来同时重现模特面部阴影区细节和天空强光区细节的。不过，我们首先还是得进一步探讨胶片的宽容度。

　　我们在术语和理论方面的探讨已经足够了，但是胶片的宽容度对于作为摄影者的人们来说，到底意味着什么呢？我们又如何利用这些知识来拍摄更好的照片呢？为了理解这一点，我们就应该知道每次拍摄时，胶片的宽容度所引出的问题。
　　问题是这样的：假设我们使用某种仪器来测量要拍摄画面中的最高亮度值和最低亮度值的强度，首先测量最明亮的强光区的强度，再测量最黑暗的阴影区的强度，然后再对它们进行比较。例如，假设我们正测量如图5.21所示的"冰柱"
　　场景中的亮度。在实际生活中，我们会发现冰柱是非常耀眼的，它们在阳光下闪闪发亮。远处有阴影的山脉确实很暗，几乎是漆黑的一片。这个场景具有很宽的亮度范围。假设亮度值的范围为12挡光圈，但是我们使用的胶片所具有的宽容度只有7挡，那么我们是否可以将现实生活中的所有亮度值都记录在胶片上呢？答案是否定的。我们只能记录它们其中的某些部分，正像我们使劲将100个苹果塞到只能装下50个苹果的袋子里时，却不得不留下50个在外边。
　　我们必须确定应该记录哪些亮度值，是记录最明亮的强光区，还是记录最黑暗的阴影区？我们可以记录它们中的某些部分，但是同时也必须省略一些部分，我们不可能把它们全部记录下来。
　　另一方面，我们假定测量图5.22所示的现实生活中"雪橇上的小伙子"场景中的强光区和阴影区的强度天空是阴暗的，飘着雪花。现场的亮度范围很窄，我们可能会发现从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区，总共只有3挡光圈。现在，我们可以很方便地将整个范围的亮度值都包括在胶片的7挡宽容度中，难道不是吗？就像是把10个苹果装到一个能装50个苹果的袋子里，简直太容易了。

　　高反差度场景 这幅照片的色调范围很大，从前景中闪闪发亮的白色冰柱到背景中若隐若现的深黑色的山脉。处于它们两者之间的是整个的灰色调。

　　低反差度场景 这幅暴风中男孩乘雪橇的画面具有较低的反差。其中没有很白或很黑的部分，全部色调都只在很窄的灰色调范围内变化。
　　从上述这些例子，我们可以看出，强光区与阴影区之间的范围由于场景的不同而不同。
　　例如，再看看图5.22所示的乘雪橇照片，从中我们可以看出其光线值是很窄的，阴影区并不很暗，强光区也不很亮。再仔细瞧瞧，会发现其上并没有纯白和纯黑的部分，整个阴影范围值只是在亮灰到暗灰之间变化。我们将这种情况称为低反差场景。
　　我们把从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区的亮度值范围不超过3挡光圈的场景定义为低反差场景。
　　我们将图5.22与图5.21进行比较，会发现图5.21中场景的色调是从亮白变化到乌黑的，这是一个高反差场景。
　　我们把从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区的亮度值范围不少于7挡光圈的场景定义为高反差场景。
　　到现在为止，我们对前面提出的问题应该更加清楚了。我们可以轻而易举地将低反差场景中的强光区和阴影区纳入大多数胶片的宽容度中，是不是这样呢？
　　非常正确！我们试图拍摄高反差场景的情形，就跟我们试图将100个苹果装到一个只能装得下50个苹果的袋子里的情形相差无几。
　　这也就是我们不能总是依赖于灰板或者入射光测光表读数的原因。当场景的反差范围能纳入胶片的宽容度时，它们的效果确实不错。但是，当我们拍摄高反差场景时，从强光区到阴影区的亮度值范围往往超出了胶片的宽容度，而灰板或入射光读数并不会考虑到这些情况。
　　在这种情况下，我们就不得不采取别的方法，以避免得到的照片不是损失所有的阴影区就是损失所有的强光区。我们需要一种可以分析胶片宽容度并设置曝光的系统，以获得所有重要的强光的亮度值范围。